11.11.2018, 13:05
Die Gewinde für das 150W-Netzteil sind gebohrt und geschnitten; Netzteil und Hutschiene (Achtung: kann sein, daß die Langlöcher in der Hutschiene länger und in geringerer Anzahl angebracht sind, als bei Christians Muster - ist bei mir der Fall - dann stimmen die drei Gewindelöcher in der Original-Zeichnung nicht; ist aber nicht weiter schlimm: 2 Gewindelöcher passen immer und die reichen auch!) sind aufgeschraubt; es fehlen leider immer das 24V-Netzteil und die Wago-Relais
und so sieht´s ohne die fehlenden Teile aus:
Macht aber nix: man kann schon loslegen mit der Verkabelung. Wer genau hinschaut, sieht, daß ich für die 1mm²-Litzen GRAUE Aderendhülsen genommen habe (die "eigentlich" für 0,75 mm² Querschnitt gedacht sind). Das hat seinen Grund: Wenn man isolierte Kabelschuhe bzw. Adernendhülsen benutzt, kann es sein, daß man sie nicht richtig auf die Adernenden crimpen kann; besonders, wenn man keine vernünftige Crimp-Zange hat. Die Enden der ordentlich verdrillten 1 mm²-Litze kann man aber mit sanftem Druck in die grauen Endhülsen (für 0,75 mm²) drücken. Dann reicht zur Not auch eine Flachzange, um die Litzenenden in der Endhülse dauerhaft zu fixieren. (Ich habe trotzdem die Crimp-Zange genommen ...)
Wer es noch nicht weiß: die grünen Klemmen auf den Endstufen sind steckbar und können aus diesen herausgenommen werden. Das erleichtert mitunter die Verdrahtungsarbeit.
Eine kleine "Falle" hält das 150W-Netzteil bereit: es hat nur 4 Anschlüsse 48V für die 3 Endstufen anstatt der benötigten 6 (die das 320W-Netzteil hat). Also muß je ein Plus- und ein Minus-Pol doppelt belegt werden. Dafür habe an die Kabelenden statt des Ring- oder Gabelschuhs zwei einzelne Endhülsen genommen und diese rechts UND links neben der Anzugsschraube eingelegt und festgeklemmt. Aus oben erläuterten Gründen wieder mit grau isolierten Endhülsen.
und so sieht´s ohne die fehlenden Teile aus:
Macht aber nix: man kann schon loslegen mit der Verkabelung. Wer genau hinschaut, sieht, daß ich für die 1mm²-Litzen GRAUE Aderendhülsen genommen habe (die "eigentlich" für 0,75 mm² Querschnitt gedacht sind). Das hat seinen Grund: Wenn man isolierte Kabelschuhe bzw. Adernendhülsen benutzt, kann es sein, daß man sie nicht richtig auf die Adernenden crimpen kann; besonders, wenn man keine vernünftige Crimp-Zange hat. Die Enden der ordentlich verdrillten 1 mm²-Litze kann man aber mit sanftem Druck in die grauen Endhülsen (für 0,75 mm²) drücken. Dann reicht zur Not auch eine Flachzange, um die Litzenenden in der Endhülse dauerhaft zu fixieren. (Ich habe trotzdem die Crimp-Zange genommen ...)
Wer es noch nicht weiß: die grünen Klemmen auf den Endstufen sind steckbar und können aus diesen herausgenommen werden. Das erleichtert mitunter die Verdrahtungsarbeit.
Eine kleine "Falle" hält das 150W-Netzteil bereit: es hat nur 4 Anschlüsse 48V für die 3 Endstufen anstatt der benötigten 6 (die das 320W-Netzteil hat). Also muß je ein Plus- und ein Minus-Pol doppelt belegt werden. Dafür habe an die Kabelenden statt des Ring- oder Gabelschuhs zwei einzelne Endhülsen genommen und diese rechts UND links neben der Anzugsschraube eingelegt und festgeklemmt. Aus oben erläuterten Gründen wieder mit grau isolierten Endhülsen.